釀酒師，外行人聽起來好像很高大上的行業，其實是個苦行當。在全世界，其實有很多的父母並不願意自己的子女去從事這個職業；另一方面就算釀酒師願意，他們的子女也不見得願意走他們父輩的路。

因此，我常常覺得，那些傳奇的釀酒師猶如頂級藝術家，兩者都有同樣的艱辛。許多的藝術家一生窮困潦倒，去世之後作品才被世人認可，徒留其名。大多數釀酒師也是默默無聞，更殘酷的事實是，投身釀酒這個行業，如果你在世的時候沒能出名，那麼去世之後，作品也會很快被世人所遺忘，除非釀酒師能在有生之年就已揚名立萬，死後其作品才可能被大家不斷追高。

今天給大家介紹的這位釀酒大師，勃艮第的亨利?賈伊爾（Henri Jayer）就屬於這樣的幸運兒。

1922年，亨利?賈伊爾出生於勃艮第的沃恩?羅曼尼村一個普通酒農家庭，是家裡的幼子，青少年時期剛好遇到第二次世界大戰，大他7歲和5歲的兩個哥哥都去前線抗擊德軍去了，他只能退學在家幫父母打理葡萄園。幸運的是，從1940年代初，亨利?賈伊爾在第戎大學釀酒學院師從雷恩?恩格爾，學習釀酒知識。有了系統的理論，加上常年累月跟隨父親在葡萄園和酒窖里工作，初步為他的的釀酒技術打下了堅實的基礎。

1942年，亨利與來自酒農世家的馬塞爾?胡杰（Marcelle Rouget）結婚，妻子是個完美主義者，追求極致，對葡萄園的工作一絲不苟，對亨利也有很大的幫助。

二戰結束之後，哥哥盧申（Lucien）和喬治（Georges）退伍回到勃艮第以後也參與部分葡萄園的工作，但是並沒有像亨利這樣專注。因此哥哥的葡萄園往往也是由亨利幫忙打理並負責釀造。早期，像其他的酒農一樣，亨利?賈伊爾也把大部分的葡萄賣給酒商，自己只留一部分作為珍藏留念，因為在那個年代，一般的酒農，是沒有經濟實力去經營和推廣自己的品牌的。

勤勞的亨利?賈伊爾夫婦還租賃了卡木澤家族（Noirot Camuzet，現稱Meo-Camuzet）在沃恩羅曼尼村的多塊葡萄園，包括李奇堡（Richebourg）特級園等，慢慢在行業內積累了名氣。諾洛（Noirot-Camuzet）女士1959年過世，家族的葡萄酒生意由楊?米奧（Jean Meo）繼承。

不甘心當佃農的亨利，想要擁有更多屬於自己的田地，1951年起，他逐步買下了沃恩羅曼尼村的巴朗圖園（Cros Parantoux,官方正式名稱Cros Parentoux），並開始了復耕。這塊園地在19世紀中後期的根瘤蚜蟲害以後被廢棄，當時已長滿了灌木叢，地下是堅硬的石灰岩，據說他用了400多次炸藥來疏鬆土質，並用了2年多的時間，才對這塊葡萄園完成改良。該園總共1.01公頃，亨利擁有0.715公頃，剩下的為卡木澤家族所有，也是由亨利代為管理。該園緊挨著特級園李奇堡的西邊坡上，是本村海拔最高的葡萄園之一。剛開始，由於巴朗圖園的葡萄還很年輕，出產的葡萄都被用來和沃恩羅曼尼村其他的葡萄園的葡萄混釀，隨著葡萄樹逐漸成熟，此園的出產品質越來越高，1978年，亨利?賈伊爾決定釀造100%採用巴朗圖園的葡萄單獨釀酒，Henri Jayer Cros Parantoux橫空出世！著名的酒評家艾倫?米朵（Allen Meadows）在他的著作《The Pearl of the Cote》評論道：他在原有古老風土的土地之上，展現了一種全新的風土，將Cros Parantoux這片園地化腐朽為神奇，從天然到升華，從而也奠定了亨利?賈伊爾在業界的名聲！

幾年前在勃艮第游莊的時候，我請教了一些當地的酒農，哪些一級葡萄園應該被晉升到特級葡萄園？雖然答案有所不同，但是總的來說，巴朗圖（Cros Parantoux）往往與熱夫雷香貝丹村的聖雅克園（Clos Saint-Jacques）以及香波慕西尼村的愛侶園 （Les Amoureuses）一起入選，甚至名列榜首。

亨利?賈伊爾有兩個女兒，可惜姐妹兩人都對父親的釀酒事業沒有興趣，眼看後繼無人，這可如何是好？慶幸的是亨利?賈伊爾的太太馬塞爾?胡杰也是來自酒農世家。1976年，他太太的侄子伊曼紐爾?胡杰（Emmanuel Rouget）進入酒莊幫忙，耳濡目染讓其受益匪淺，亨利的葡萄園也逐漸由他負責管理。1987年，65歲的亨利適齡退休，亨利自己保留了釀造部分巴朗圖葡萄園酒款，並將剩下部分租給他的侄子，直到2001年。因此Henri Jayer的Cros Parantoux從第一個年份1978年到最後一個年份2001，一共出產了24個年份。2002年，他將全部的巴朗圖園都租借給侄子伊曼紐爾。

與卡木澤家族的租賃合同在1987年也到期，後者選擇收回葡萄園，包括亨利一直釀造的夜-聖喬治村（Nuits-Saint-Georges） 的一級園「石牆」（ Les Meurgers） 以及沃恩羅曼尼村的一級園焦灼（Les Brulee）以及更為著名的特級園李奇堡。不過亨利還擔當卡木澤家族的栽培和釀酒顧問，對Domaine Meo-Camuzet的出品同樣具有深遠影響。

以上兩位可以說受到亨利·賈伊爾最多的真傳，當然，向他討教過釀酒心得的人不計其數。

1995年，英國葡萄酒大師傑西斯·羅賓遜（Jancis Robinson）在為BBC拍攝的葡萄酒紀錄片中採訪了當時已經73歲的亨利·賈伊爾。

在參觀亨利·賈伊爾酒窖的時候，傑西斯問：」您的酒當時價格如此高昂，是否有老客戶為此而抱怨？」

老先生淡然一笑：「不，不，我的客戶從來不問價格，他們只關心買不買得到……」

傑西斯接著又問：「您釀酒的秘訣是什麼？」

老先生回答：「我沒有什麼秘訣，只是順其自然罷了。大自然已經能做得那麼好，我沒勇氣去挑戰它。」

「那為什麼別人做不到？」 傑西斯追問。

「我想我們處在干預自然的時代，所有人釀酒的時候都想加點什麼進去。這其實沒有必要。」

真是酒如其人，亨利·賈伊爾能成為一代宗師，離不開他辛勤耕作著的那片風土。難能可貴的是，他並不像很多人想像中那樣是一個只言自然、仙風道骨的世外高人，而是一個親切、樸實並尊重自然的酒農。他公開承認他自己用馬犁地只是因為二戰後，許多馬匹從部隊轉為民用。並不完全是像媒體大量宣傳的為了追求自然而為之。

2006年9月20日，亨利?賈伊爾於勃艮第首府第戎離世，享年84歲。業界痛失大師，一片惋惜之聲。

著名的酒評家艾倫?米朵（Allen Meadows）說：「亨利·賈伊爾是勃艮第產區有史以來最負盛名的釀酒師。毫無疑問，他對葡萄酒的影響和貢獻是難以計量的。他的去世是勃艮第的巨大損失。」

羅曼尼康帝的聯席莊主奧伯特·德·維蘭（Aubert de Villaine）也給予了極高的評價：「亨利·賈伊爾傑出的工作和他採用的方式達到了如此的高度，是風土理念的偉大傳承。他釀造的葡萄酒向整個勃艮第證明，我們的工作都是建立在理解風土和克里瑪（Climat）這個整體概念的基礎之上的。」

大師已遠去，經典永流傳！